きも乃のいわや本郷通店

着物とは、一般には羽織、襦袢、コートを除いた「長着」のことを指します。
長い日本の文化・伝統の中、生活にフィットした「着る物」という意味から、現代の「和服」という意味合いに変わってきました。
その始まりは平安時代に遡ると言われ、奈良時代には着物型の礼服（らいふく‐奈良時代の礼服はらいふくと読むそうです）が成立したと言われています。

■着物のパーツと種類
着物は、袖・身ごろ（前身ごろ、後身ごろ）・おくみ・衿、掛衿（共衿）からなり、
袖、身ごろは、前後が続いた輪裁ちで左右対称となってます。
季節によって、単衣（ひとえ）、袷（あわせ）、綿入れなどを着ます。

【留袖】とめそで（tomesode)

振袖に対して、普通の袖丈の袖、また、その着物をいい、
袖丈は50cm前後です。
結婚後の女性が振袖のたもとをつめて用いました。
現在は礼装用で裾模様の紋付です。
黒地のものを黒留袖、その他のものを色留袖といいます。
昔は「かさね」でしたが、今は比翼仕立て（一枚の着物が二枚重ねに見えるような仕立て方）になってます。

【色無地】いろむじ（iromuji)

全体を一色に染めた着物です。
基本的には、一つ三つと紋を入れ、慶弔両方に略礼装として着られます。
紋を入れなければ小紋と見なされます。

【訪問着】ほうもんぎ（houmongi)

女性の準礼装とされる着物です。
大正期の初め三越呉服店が命名して売り出しました。
絵羽模様（白地を着物や羽織の形に仮縫いし、縫い合わせ部分も,模様が続くように染めたもの）や付け下げの柄が多く見られます。また、紋をつけることもあります。　　　

【付下】つけさげ(tsukesage)

反物のままで、袖、身ごろ、衿などの部分をあらかじめ測り、仕立てた時に模様が全部上向きになるように染めたものです。
女性の着物の模様配置の一種で、又、そのように模様をつけた着物のことです。

【小紋】こもん(komon）

細かい文様を散らしたもの。
また、それを型染めしたもの。普段着として使用しますが、柄によっては準礼装として使用可能です。

【紬】つむぎ(tsumugi)

絹織物の一種。
真綿（屑繭を煮沸、精錬ののち、綿状に引きひろげたもの）や、屑繭から手紡きした糸を用い手織機によって平織にしたものです。
織糸に節があるので野趣に富み丈夫です。
多くは植物染料を用いて、縞、絣などの織模様があります（白紬に染色することもあります－たとえば染め大島）。
結城紬、大島紬、黄八丈など、産地によって特色があります。

【長襦袢】ながじゅばん(nagajyuban)

和服用の下着の一種で男女とも長着の下に重ねて着用します。
長着の汚れを防ぎ保温の役目もしています。
四季によって袷（あわせ）単（ひとえ）特に夏は、絽（ろ）、麻、紗（しゃ）などを用います。

【肌襦袢】はだじゅばん(hadajyuban)

肌にじかに着る襦袢、肌着。上、下に分かれた物や
ワンピースの型になっているものがあります。
綿やガーゼでできている物が多いです。

【半衿】はんえり(han-eri)

襦袢の衿にかぶせる布です。
着物の衿元の汚れを防ぐとともに装飾用でもあります。
女性の場合刺しゅうの半衿や小紋柄のおしゃれな物もあります。
夏は絽（ろ）や麻を用います。

【伊達衿】だてえり(date-eri)

和服で衿を重ね着しているように見せるための衿です。
訪問着に伊達衿をすると格が上がりますから、御身内の結婚式なども出席出来るようになります。

【足袋】たび(tabi)

和装のときの履物（はきもの）の一種で、古くは皮製のものを紐で結んで用いたようです。
江戸時代（1643年頃）に木綿が普及して現在のように「はぜ掛け」が始まりました。

【草履】ぞうり(zouri)

履物の一種で古くは、わら、イグサ、竹の皮などで編み横掛けの緒をすげましたが、平安以降色々な形式が発達し前壺ができて現在の形となりました。
男性は畳裏・麻裏が多く、女性は表が布、革、ビニール、パナマなど多種で裏が革のものが多いようです。

【下駄】げた(geta)

木製の台に鼻緒をすげた履物の総称です。
台の材料はキリ、スギ、ヒノキ、差歯にはカジ、ケヤキ、ホウノキ、鼻緒には麻、シュロ（ヤシ科）を布や革で包んだものが用いられます。

【振袖】ふりそで（furisode)

女性の袖の長い着物です。
袖丈約114cmのものを「大振袖」、
袖丈約100～95cmのものを「中振袖」、
袖丈約85cm内外のものを「小振袖」といいます。
現在は若い女性の礼装用です。